⑴ 用微笑曲线分析我国纺织产业结构和产品结构存在的问题，应该做怎样的调整
微笑曲线理论的形成，源于国际分工模式由产品分工向要素分工的转变[1] ，也就是参与国际分工合作的世界各国企业，由生产最终产品转变为依据各自的要素禀赋，只完成最终产品形成过程中某个环节的工作。最终产品的生产，经过市场调研、创意形成、技术研发、模块制造与组装加工、市场营销、售后服务等环节，形成了一个完整链条。这就是全球产业链，它一般由实力雄厚的跨国公司主导。以制造加工环节为分界点，全球产业链可以分为产品研发、制造加工、流通三个环节。 从过程产品到最终产品再到最终产品销售，产业链上各环节创造的价值随各种要素密集度的变化而变化。
发展中国家的
企业由于缺少核心技术，主要从事制造加工环节的生产。然而，无论加工贸易还是贴牌生产，制造加工环节付出的只是土地、厂房、设备、水、电等物化要素成本和
简单活劳动成本，虽然投入也很大，但在不同国家间具有可替代性，企业为争取订单，常常被压低价格。而跨国公司掌握的研发环节和流通环节，其所投入的信息、
技术、品牌、管理、人才等属知识密集要素，比制造加工环节更复杂，具有不可替代性。同时，面对复杂多变的国际市场，研发和流通环节要承担更大的市场风险，
按照合同完成订单生产即可分享利润的制造加工环节并不负责产品销售，市场风险极低。按照成本与收益、风险与收益正比匹配原则，跨国公司作为生产过程的最大
投资者和最终产品销售的风险承担者，自然成为最大的收益者。
（一）我国纺织服装业存在的问题
比较优势降低，产品结构不合理。
当前，我国纺织服装产业市场呈现一定程度的供求结构性矛盾，产业结构失衡，高投入、高消耗、高排放、低效率的状况没有得到根本改善，影响了企业的可持续发展能力。主要表
现在以下3个方面。
其
一，初加工产品增长过快。从纺织产业细分行业结构看，首先表现为纺织、化纤等产业中初加工能力相对过度增长导致产业过度竞争的风险。2000年到2006
年，我国纺织工业投资总额超过5000亿元，年均增速高达50%左右。部分地区和企业片面追求规模、产值的高增长，盲目铺摊子，“同构性”发展。从投资结
构看，纺织产业链中的棉纺、化纤等上游初加工产业投资占投资总量的75%以上，使同期棉纺、化纤产能迅速扩张，到2006年底，棉
纺能力比2000年翻了一番还多，聚酯、化纤产能增长3倍左右。
其二，染整行业水平不高影响高档面料供
应。虽然我国纺织品服装产量居世界第一，但在纺织品深加工的很多关键领域仍然处于劣势，部分高档产品仍需进口，如高档面料、高档地毯和无纺布等纺织制成
品。目前我国出口的中高档服装中60%
的面料依赖进口，2006年进口面料金额达89.5亿美元，同时进口面料的平均单价总体上高于出口面料，如2006年我国棉布、化纤、毛织物面料的进口平
均单价分别比出口平均单价高0.34、0.38和2.17美元/米。面料的外观主要取决于染整环节，而染整环节一直是我国纺织工业的瓶颈，存在着设备陈
旧、工艺落后、后整理水平低等问题，致使面料外观缺乏特色，档次低，功能差。目前我国印染行业中，仅有少数企业在色差3-4级以上的产品合格率能达到
80%，大多数企业只有
50%左右，而国外先进水平已经达到90%。
横向产业结构不
合理的第三方面是，三大类最终纺织品结构不适应需求结构的变化。纺织品从用途角度可分为衣着用、产业用和家用。从长期看，随着工业化水平的提高，我国对产
业用和装饰用纺织品的需求增长也日益加快，而我国当前的产品供应结构与发达国家存在着较大差距，大约3/4的产品是用于衣着生产的，只有不到1/4是后两
种用途，装饰类、产业用纺织类产品供应相对不足。从我国纺织服装产品的进出口类别可以看出上述结构状况。2006年我国纺织品服装出口中服装出口占64.47%，产业用纺织品占22.91%，而同期的进口
则呈相反趋势，在进口中产业用纺织品的比重则达到了84.26%。
2、技术落后，人才匮乏，经营管理水平低。
现
代服装业的竞争已成为全球范围内以高新技术为导向的综合科技、经济实力的较量，科技的作用日益突出。据统计，国际大型工业企业研发费用一般占销售收入的
3％～5％，世界500强达5%～10%，而我国服装业这一比例还不到0.12％。计算机辅助设计（CAD）与计算机辅助制造（CAM）是服装业高技术的
发展方向，发达国家服装企业的应用普及率已达
80％以上。
设计师是服装的灵魂，可我国至今没有一位世界名师，与巨大的服装生
产和消费能力极不相称。专业技术人才、管理、营销人才也严重匮乏，业内有技术职称的技术人员只占1％，是全国技术素质最低的行业。民营服装企业家族式、家
长制的管理模式十分常见，缺乏战略思维，短期行为普遍；而国营、集体企业又存在产权不明晰、机制不灵活等体制问题，管理难以真正到位。经营管理水平的低下
直接影响我国服装业的效益。以总资产贡献率来衡量，1998
年我国工业平均水平为7.12％，而服装业还不到4.33％。
3、品牌竞争力差，产业链
整合度低。品牌竞争越来越成为现代服装业竞争的关键手段，而我国服装业羸弱的品牌竞争力与庞大的生产加工能力却极不适应。虽然PIERRE
CARDIN（皮尔·卡丹）、CROCDILE（鳄鱼）、GOLDEN
LION（金利来）等世界名牌都是由中国本土企业加工制作的，中国品牌也逾万种，却没有一个世界名牌。服装业产业依存度极高，但我国服装相关产业却发展滞
后，难以适应作为龙头的服装业发展。纺织业产品结构不合理，使我国高档面料自
给率不及50％；服装设备制造业除普通平缝机外，高档特种缝纫机及粘合、裁剪和整烫设备全部依赖进口；高档服装辅料也基本依赖进口。另外，现代服装业发展
越来越需要相关服务业的同步发展，如流行预测、品牌代理、展览公司、模特公司等，而我国服装服务业的发展还远远不能满足服装业的需要。相关产业发展滞后使
服装产业链整合度不
高，由此成为我国服装业进一步发展的桎梏。
4、标准体系不健全，应对技术性贸易壁垒意
识、手段滞后。据统计，我国每年约有70多亿美元的出口纺织品、服装受到近年来国际贸易中日益增长的技术性贸易壁垒的不利影响，占纺织品、服装出口额的
10%以上，而我国服装企业从认识到行动都相对滞后。以国际纺织品生态研究和检验协会推出的OKO-Tex Standard
100（生态纺织品标准100）生态标签为例，截止2000年5月，在颁发给亚洲地区纺织、服装企业的1125张证书中，只有95张给了中
国企业。
我国对服装的毒理检测和环境污染保护检测鉴定也起步晚、技术落后，对产品环境标志认证重视不够。目前国内除了中国环境标志认证委员会有一个对照欧盟标准制定的生态纺织品标准外，还没有强制性的国家标准。虽然国家正在推行产品质量和环境管理体系双绿色认证，对获证企业给予出口免检待遇，但在国内4.7万家服装企业中，只有18家企业获此认证。近年来，发达国家的质量标准也越来越高，我国标准还难以与国际标准接轨，这对“入世”
后服装企业提高产品质量，参与国际竞争极其不利。
3、纵向产业链结构不利于产业效益提高
从
纵向产业链条来看，目前我国纺织服装的各部分发展不平衡，整体架构呈现两头小、中间大的“橄榄型”格局。即在中间的生产加工环节优势较为明显，而在两端的
研发设计和品牌营销环节能力相对薄弱。在现阶段国际分工体系中，发达国家日益专注于纺织产业链的两端，即前端的原材料生产和产品研发以及末端的深加工和市
场渠道。而包括我国在内的发展中国家则处于利润附加值、技术含量相对较低的中部，受到发达国家的双重挤压。目前我国纺织服装业更多的是用OEM生产方式，
生产商在全球纺织品价值链中仅占到10%的利润，90%的利润都属于品牌拥有者、批发商、分销商和零售商等各个环节，而这些环节大多被进
口国垄断，都落入位于产业链两端的发达国家手中。
此种产业优势结构的可替代程度很高, 市场竞争激烈,很容易为其他国家取代, 引起“微笑曲线”的下移，也就是利润率呈现下降。从世界名牌的发展轨迹来看，要实现产业升级应
该采用原创设计生产(ODM) 和自有品牌生产(OBM) 方式。
4、结构调整与产业升级进入关键时期
根据在全球化和新科技革命下世界纺织工业发展的总趋势和我国全面建设小康社会的客观需要，我国纺织服装产业已经进入了产业结构调整与升级的关键时期。原因如下：
来自市场竞争的压力。在国际市场上，全球纺织品市场正在发生重大变化。跨国产业链中制造国低端地位的竞争更加激烈，在产业价值链内，“微笑曲线”不断下移，也就是利润从产品制造环节向研发设计和品牌销售环节等上、下游环节的转移将会继续。与此同时，一些
新兴发展中国家正在以更低廉的劳动力成本优势，挤占我国纺织品的海外市场。 中东欧、东南亚等国家和地区凭借着更廉价劳动力和贴近主要消费市场的地缘优势,已经对我国纺织品服装出口构成了强大的竞争压力。我国纺织品原先以劳动力和土地等作为国际比较优势正在逐渐丧失。在国内市场，纺织服装业也面临考验。低端产品供给相对过剩的矛盾始终存在，另一方面，出口压力的增大将迫使企业转向内销，从而进一步加剧国内市场
的竞争。
来自资源环境和要素的约束。首先是资源环境的约束日益增强。在国际上，环保、绿色、循环经济现在领先的发达国家都已经起步。在国内，我国纺织服装产
业结构与资源、能源、环境的矛盾日渐突出，落实科学发展观对纺织服装产业的节能减排、环境保护、社会责任的要求日益提高，对粗放型发展有更大约束。其次是
原料及要素成本上升的趋势难以逆转。棉花、化纤原料缺口不断加大，近年来，劳动力供给相对不足，工资成本上升压力很大，给劳动密集型特征明显的纺织服装产
业带来极大的成本压力。我国纺织服装业在OEM 阶段，国外贸易商利用我国廉价的劳动力和资源的同时,给我国带来了能耗、污染等大量的负“外部
性”，而国外公司却未能承担这些成本。
（二）我国服装业的结构调整
面对以上问题，政府和行业协会必须对服装业发展提供政策支持和行业指导，帮助中国服装业大力加强产业结构调整，逐步提高核心竞争力，才能使配置于服装业的资源产生更大的效
率和效益，更好地应对WTO的挑战。
1、加强所有制结构调整，让国企退出服装业。
我
们从2000年服装业有关指标的对比分析中看出，国企占全国服装企业数量的9%，占用了行业41.1%的资产，而利润总额却仅占行业的2.6%。从
2000年服装业全部国有及国有控股企业与三资自己最擅长的事，再通过多种模式实现联合。如由核心企业企业主要经济指标的对比分析中也可以看出，国有企业
各项指标均与三资企业有很大差距，总资产贡献率仅为
4.10%，而三资企业却高达9.63%。因此，服装业资
产配置于国有企业效率不高，应当调整。
全国近年来服装业的发展也证明了这一点，截至1999年底，行业内国企数量比1995年减少了50％，民营企业已成为行业的主体。实践证明，对服装业来
说，民营企业有较强的生存和竞争能力。因此，国家应鼓励民营企业大举进入服装业，以多种形式参与国企改革，对技
术落后、效益低下的国企，应尽快以各种形式退出市场，盘活存量资产。
2、优化企业结构，形成多种企业模式。
许多行业在结构调整中常常组建大型企业集团或实行多元化战略，这对服装业来说却未必有效，服装产品结构的多样性和复杂性决定了服装企业结构的多样性，我国服装企业应把结构
优化的重心放在提高效益和竞争力上而不宜简单扩大规模。
大型企业可以按照产业链，组建纵向或横向一体化的企业集团。如从纺织原料、服装面料到服装设计、生产为一体的企业集团可以发挥服装业的龙头作用和产业链整合的优势；服装商业企业与生产企业为一体的企业集团能够加强销售与生产环节的联系。中小企业应当强化专业分工，集中精力做好掌握品牌、营销，与加工企业进行专业分工，在企业与服装设计机构、面料供应商中开展项目股份制合作等。小企业可以实行“错位竞争”，占领大中企业无利又无力可图的市场空白，实现自身的发展。只要准确把握市场需求同时又形成针对这种需求的适度规模，小企业就可以“小而精”，“小而强”。另外，企业还可以对原有的生产经营系统进行
彻底的转制，形成各种新型业态。
3、加快区域结构调整，构建“大陆、港、台服装业经济区”。
近年来，在国内外低成本竞争及沿海发达地区劳动力成本上升的双重压力下，发达地区的加工型服装企业越来越难以生存，应及时将生产能力向中西部地区转移，形成东西部不同重点的产业集聚。东部重点发展高附加值、品牌产品出口，加快产业升级并逐渐成为研发设计中心和市场信息中心，带动中西部发展；中西部则大力发展加工业，成为我国服装业加工基地，
二者优势互补，相得益彰。
1999年我国内地、港、台服装出口量合计占世界服装出口额的29.7％。内地具有丰富的劳动力资源，较完整的服装生产、研发和人才培养体系；香港有丰富的服装经营和接单经验，快捷的通讯网络和高效的进出口系统；台湾有高品质的服装面料。两岸三地的纺织服装业互补性很强，如果紧密协作、优势互补，足以成为世界最大和最有竞争力的服装生产、设计、销售中心。因此，国家应构建“大陆、港、台服装业经济区”，推动两岸三地在更深层次、更
高水平的合作，实现我国服装业的持续发展。
4、推进产品结构调整，加快高新技术普及、产业升级和人才培养。
为
促进企业产品结构的调整，把依赖低附加值产品竞争带动的数量型增长方式转变为主要以品牌产品、高附加值产品竞争带动的质量型增长方式上来，国家应对品牌出
口、高附加值出口及环保产品出口的企业给予更多的优惠；在出口信贷、出口退税、保险等方面制定优惠政策，推动企业国际化经营，实施名牌战略；支持高技术、
高附加值产品的研发，加强对服装业高、新、特项目的支持力度，同时对服装产业链相关产业加大扶持力度，使其更好地为服装业服务。行业协会也要帮助企业加快高新技术改造，提高管理水平，积极应对技术性贸易壁垒，加快服装业标准与国际标准的接轨，创造良好的产业环境，与企业、学校共同努力，
加快培养以设计师为代表的人才队伍，提高行业素质。
（三）结语
当前我国服装产业结构调整与升级问题是产业发展过程中必然要解决的问题，服装企业、各相关中介组织和政府等主体需要共同努力，从不同的侧面不断探索结构调整与升级的 我国服装业经过多年发展也已具备了相当实力，加入WTO又将获得许多机遇。因此，我们虽不可盲目乐观，但也不要妄自菲薄，只要充分认识自身的不足，大力加强结构调整，扬长避短，把握机遇，我国服装业就完全能够以“入世”为契机，进入一个崭新的发展阶段。
⑵ 纺织业成本核算
面料成本＝原料成本＋织造费用＋染色印花后整理加工费＋检验打卷包装费用＋税＋各个环节的损耗
一、原料成本
原料成本＝每米用纱量X纱价
我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。
1．没有弹力的面料
客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要把成品规格还原到坯布规格。
坯布经向密度＝成品经向密度X成品门幅/坯布门幅
坯布纬向密度＝成品纬向密度X(1—染色缩率)
注：染色缩率，大概全棉的2－5％，涤棉的3－8%，全涤的8－15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。
公式：经纱用纱量＝（经密X门幅X0.65）/经向纱支即：128X63X0.65/21=249.6克
纬纱用纱量＝（纬密X门幅X0.65）/纬纱纱支即：60X63X0.65/16=153.6克
0.65是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因为有张力的伸长，损耗等等。
这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用0.88，我们计算出用纱量是249.6+153.6=403.2克/米，成品的克重大概是403.2X0.88=355克米，平方米克重是355/1.5(门幅)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。
249.6X0.02=4.992元每米
同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是
153.6X0.018=2.76元每米
这个规格的面料原料成本就是4.992+2.76=7.75元每米。
2.纬弹面料
常规的纬弹面料都有相对应的坯布，比如：
全棉弹力府绸成品40X40+40D/133X7257/58英寸对应的坯布是96X72上机门幅84英寸
全棉弹力纱卡成品16X16+70D/120X4048/50英寸对应的坯布是90X40上机门幅72英寸
全棉弹力直贡成品32X32+40D/190X8057/58英寸对应的坯布是130X80上机门幅84英寸
其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算，一般的门幅缩率是30％左右，把成品的规格还原成坯布的规格，然后再按没有弹力的面料的用纱量的计算公式，计算出用纱量，原料成本
3.四面弹面料
方法是一样的，也要把成品的面料规格还原到坯布的上机规格，再按没有弹力的计算方式计算。
比如全棉四面弹，成品的规格是32s/2+70Dx32s/2+70d密度是100X60/英寸，门幅是46英寸，还原成坯布的上机规格应该是密度为65x46门幅是72英寸，（纬向缩率为35％，经向缩率为23％，一般是长车扎染），按照前面的计算公式就可以计算出用纱量：（65＋46）x72x0.65/16=325g/m(经纬向的纱支是一样的就把经纬密度相加)，即每米的用纱量是325克。
再比如全涤四面弹，常见的成品规格200d+40dX200d+40密度是118x80/英寸门幅是57/58，还原成坯布的上机规格应该是经纬密度是82x56（全涤四面弹一般都是用溢流缸染色，缩率经纬向都是30％左右）上机门幅是84英寸，200d换算成支数应该是5314/200=26.6支，按照用纱量的计算公式计算出用纱量：（82+56）x84x0.65/26.6=283g/m。
其他的T/R四面弹，T/C四面弹，都是一样的道理，只是经纬向的缩率大小有所不同，具体的缩率数据要咨询有相关生产经验的人。
根据坯布的用纱量，再考虑到染色的经向缩率，碱减量等等因素，可以大致计算出成品的克重，这个理论计算出来的克重和实际的克重相差很大，一般误差在正负20克每米左右，只能做为参考。
(该答案来自一个业务人员的经验,如有不同建议,请指正)
二、织造费用
织造费主要与纬密有关，其次与织布机有关。
比如一般全棉的用喷气织布机，通常说"一毛钱一梭"即：纬密除以2.54，再乘以0.1，就是织造费用，例如常规品种全棉府绸40x40 133x72/英寸 ，纬密是72， 算下来的织造费就是72/2.54X0.1=2.83元每米。如果是全化纤长丝的，不用浆纱，织造费可以按8分算。
有些品种织造难度比较大的，织造费又要高一些，门幅较大的，织造费又要高一点，织布机越高档，织造费越贵，有梭织布机的织造费最便宜，片梭织布机，大提花织布机的织造费用最贵。
淡季比旺季的加工费便宜，上半年是淡季，下半年是旺季。大工厂，上规模的工厂，管理规范的工厂比起小厂的质量有保证一些，加工费也要贵一些，要根据不同客人的质量要求选择合适的工厂
⑶ 当下纺织产业消费升级，成本攀升，应用工业互联网平台可以实现降本增效吗
从制造业的普遍情况来看，推动制造企业上云上平台，实现制造产业的网络化、数据化、智能化，是必然的趋势，也是降本增效的关键措施。就纺织产业来讲，近年来，纺织行业面临多方面的机遇与挑战，亟待转型升级：
一方面，在人口红利消失、环保政策收紧、国际贸易保护等因素的压迫下，纺织行业成本大幅上涨，利润空间不断压缩；另一方面，纺织产业必须提供更高质量、更多花样的产品，以满足不断升级的消费需求，这就要求纺织产业必须拥有反应更快的柔性生产链和效率更高的生产协同与管理系统。
因此，信息化、数字化、智能化转型成为纺织企业的“救命稻草”。根据中发智造的报道，某年产值2-5亿的纺织企业，通过部署纺织工业互联网平台，顺利完成数字化转型与智能化改造，每年可以产生直接效益约500-800万元。由此可见，应用工业互联网，可以有效帮助印染企业实现降本增效，主要体现在三大方面：
1.核心指标实现智能化监测
应用纺织工业互联网平台之后，整个工厂的订单、设备、生产过程、物料、排污、水质等数据全部实现互联互通。核心经营数据诸如设备利用率、染色一次成功率、每天的能耗物耗成本等，不再需要人工统计合算。通过工业互联网平台，完全可以实时反馈这些数据，让经营者一目了然。
不同级别的管理者，关注点不尽相同。应用工业互联网平台后，厂长、车间主任、计划员、班组长等都能够实时获得各自关心的指标和进程 。
2.形成智能制造的闭环
数据思维可以引领纺织产业形成智能制造的闭环。正如马云所言，在未来的制造业中，企业最离不开的不是电力，而是数据。数据将成为制造企业、制造行业乃至制造产业的基础生产资料。纺织产业与工业互联网不断融合发展，还可以帮助企业将数据变为资产，形成数据驱动的思维。
通过数据沉淀和学习，纺织工业互联网平台上线了智能排产、智能配色、供应链协同等工业APP，实现智能优化和决策，形成采集、分析、挖掘、学习、优化的闭环。
3.实现环保与安全的智能化预警
环保和安全对于印染企业尤为重要。工业互联网平台平台将VOC、工业水质、外排COD等数据与工艺和质量进行关联分析和预警，实现了智能化环保监测，有效降低环保成本和压力。
安全方面，通过工业互联网的数据中台，可以全面采集并联通企业内部的人、机、料、法、环等数据，并根据纺织印染企业的核心指标和业务逻辑建模，实现7*24小时分析统计、监控预警，有效预防生产过程中的设备故障、人员安全隐患、火灾等问题。比如生产过程中，定型机烟道一旦温度过高，系统就会多通路报警，有效避免火灾事故，提升安全指数，减少灾害损失，客观上也起到了降本增效的作用。
综上所述，应用工业互联网平台，可以帮助纺织产业完成数字化转型与智能化改造，打造数据驱动的生产方式，实现核心指标智能化监测，形成制造工艺与流程的智能化闭环，实现环保与安全的智能化预警，从而有效降低企业生产成本，减少不必要的损失，提升生产效率。
⑷ 纺织行业如何节约成本
推进节能减排科技进步。要组织实施节能减排科技专项行动,攻克一批节能减排关键和共性技术。积极推动以企业为主体、产学研相结合的节能减排技术创新与成果转化体系建设,增强企业自主创新能力。组织实施一批节能降耗和污染减排行业共性、关键技术开发和产业化示范项目,在重点企业推广一批潜力大、应用面广的重大节能减排技术。制定政策措施,鼓励和支持企业进行节能减排的技术改造,采用节能环保新设备、新工艺、新技术。
加强节能降耗管理。要继续保持以往在节能降耗工作中所取得的成绩,不断更新思想观念,理清工作思路,创新工作方法。进一步认清当前生产形势,进一步挖掘内部潜力,进一步提高节约意识,狠抓成本管理。要强化艰苦奋斗意识,精打细算,从大处着眼,小处着手,从节约每一滴水、一度电、一张纸开始,逐步养成勤俭节约的好习惯。要加大废旧物品的回收和循环利用,加大资源消耗管理力度,加强物资管理,提高循环水利用率。要加强工艺纪律、劳动纪律,加强技能培训,熟练掌握操作技能,提高操作水平。要定期对设备进行维护、检查,确保设备运行质量,提高运转效率,缩短停车时间,延长使用周期。坚决杜绝因工作失误引起的各种突发事故,将节能降耗工作做精、做细,做全面。
大的方面来说，可以有：
一是通过规划,大力推进结构调整,加快淘汰落后产能,遏制“两高”行业过快增长。二是通过技术标准和产业政策,进一步加强重点行业节能减排分类指导和准入管理,狠抓重点企业节能降耗和污染减排。三是通过企业技术改造,支持一批节能减排项目,鼓励企业使用新工艺、新材料、新技术、新装备,特别是电子信息技术,降低能耗物耗,提高生产经营水平。四是通过自主创新,加快先进技术的开发,加大重点节能减排技术产业化示范工程实施力度。五是用系统论方法大力发展循环经济,推进区域经济发展,加快推行清洁生产,加强工业“三废”污染防治。
⑸ 影响纺织企业的产品成本有那些
1.原材料成本
是指经过加工构成产品实体的各种原料及主要材料，该棉织造加工企业中原材料主要是棉纱，约占生产成本的63.42%是成本管理的关键，应制定详细管理指标，并严格控制。
2.辅料成本
是指直接用于产品生产，有助于产品形成，但是不构成产品实体的各种辅助材料（由浆染料+机物料等构成）。其中浆染料成本占8.98%，主要是有工艺和管理综合形成的，是可用技术进步和现场管理控制来降低的第二大成本，关键指标是浆染料单价，工艺水平先进及生产管理控制。机物料成本占1.32%，主要看机物料、纺专器材采购价格、储备是否合理，性价比是否经济，包装料单价、用量是否有效控制，成包规格及包装配用是否经济，如是自制辅助材料，就要比较制造成本是否低于市场价格。
3.能耗成本
是指生产过程中直接消耗的能源。能源成本主要有：用电成本、耗蒸汽成本、天然气成本、水等。该棉织造加工企业能耗成本占总成本的7.19%，俨然能耗也是企业成本一块重头之重。各种高耗能源配置是否合理，设备效率是否达到最佳功效，蒸汽管网保温是否完好，都是影响能耗的重要因素。
4.人工成本
是指生产车间对材料直接加工制成产品所耗用的人工，包括工资、奖金、社保福利和各种津贴。该棉织造加工企业人工成本占生产成本比重在11.60%，近年来，人工成本在纺织行业占比呈不断上升趋势。
5.制造费用
是指企业各个生产单位（车间）为组织和管理生产所发生的各项公共费用。其主要内容包括：车间管理人员工资、奖金、社保福利、办公费、水电费、劳动保护费、 折旧费、修理费等。
⑹ 提高纺织企业成本控制水平的措施与对策
近年来，随着我国棉纺织行业规模急剧膨胀，市场竞争更加激烈，结构调整、产业升级的步伐加快，传统棉纺织产业已经进入微利时代。棉纺织企业生存、发展，除了从产品开发、技术创新、营销渠道上谋取机遇外，成本控制更是大有文章可做。影响企业成本可分为两类：第一类是生产成本，就是生产过程中消耗的原料，人工，制造费用等成本支出；第二类就是企业运营成本，企业运营过程中发生的管理费用，财务费用，销售费用及营业外支出。影响原料成本的因素：一是采购单价是否最经济，采购时机是否在原料成本价格波动的低点买入，利用机会成本赢得商机。二是原料质量是否表里如一、物有所值，三是进厂数量是否存在短斤少两的现象，尤其是在资源短缺的时候，结算方式最为重要，四是生产消耗是否经济，生产过程中的浪费是否有效控制。
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⑺ 印染纺织行业产能过剩，造成此现象的原因是什么
引言：印染纺织行业是一个比较传统的工业，而且在早期也为国家的经济发展做出了很多的贡献。但是印染纺织行业，却出现了产能过剩的情况，那么造成这一现象的原因是什么？
三、加快产能的更新迭代
其实这个时候就最好是进行产业转型和资源整合的时候，每一个时代都要不断的进行努力要淘汰和转移落后的产能。而且再加上科技创新的实现以及我国自主创新技术的提升，就越来越要求纺织行业也要建立自己的技术，不能再做低端的制造，也要做高端的研发。同时还要改进自己的机器，提高生产效率。
⑻ 制约我国纺织业发展的因素有哪些
对于生活中的纺织业这一产业，想必是大家耳熟能详的一个产业，因为这是我国的传统发展产业，早在新石器时期，人们就利用现有资源发展纺织，在以后的历朝历代中都有所传承和发展。但如今的发展状况却没有那么好，那么制约我国纺织业发展的因素有哪些呢？
首先，一个产业的无限期发展肯定是在有利润作保障的前提下，而我国现在的纺织业利润并没有那么大。一方面是由于成本上升，比如原材料的成本上升，另一方面是由于利润下降，因为如印度孟买这样的地区纺织业技术较为发达，竞争压力加大，利润相应降低。在这种情况下，纺织业的发展必然会受到制约。
总的来说，我国纺织业的发展受到自然、经济、政治多方因素的影响，必须从根源创新改进，才会有所成效。
⑼ 丝绸价格高的原因有哪些
丝绸的价值意义：
1、促进了纺织业的发展
本土的丝绸文化反作用于本土的纺织业，使其在原来的基础上进行了一系列的创新与改革，从而提高了劳动生产效率，创造出新的织物类型，进一步丰富了丝绸文化。
中国丝绸对世界的贡献首先在于中国的丝绸技术随着丝绸的外传而传播。中国丝绸技术首先传到中亚一带，《大唐西域记》中有一段关于传丝公主将蚕种传入瞿萨旦那国的故事。
蚕种从中亚向欧洲传播发生在查士丁尼统治时期，一位波斯僧侣将蚕种藏于手杖之中带至罗马，中国的蚕桑丝绸技术就这样传到欧洲。
2．促进了汉语言文学的发展
丝绸文化在汉字的产生、发展中起到了很大作用，反映到汉字中表现为与桑、蚕、帛和大量“纟”部字及与其有关的汉字的产生和应用。
《说文解字》中，收录篆文9353字，其中含“纟”部的，共有248字，约占其篆文总数的3%。汉语中还有大量与这些字相关的词语，如:桑蚕、桑麻、桑梓、蚕种、缫丝、纺丝、丝绸之路、帛画、玉帛、财帛等 。这些词语大都与蚕丝业生产有着紧密的联系。
(9)造成纺织业成本高的原因有哪些扩展阅读：
1、天然纤维
丝绸所含的天然纤维主要是蚕丝纤维，是熟蚕结茧时所分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称天然丝，是人类利用最早的动物纤维之一，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
蚕丝纤维是唯一得到实际应用的天然长丝纤维，由蚕改粘液凝固而成。蚕丝纤维因蚕的食性不同分成多种，其中有食桑叶形成的桑蚕丝纤维、食柞树叶形成的柞蚕丝纤维以及食木薯叶、马桑叶、蓖麻叶形成的其他野蚕丝纤维。
2、人造纤维
人造纤维是指通过物理化学的方法制得的非天然纤维，分为再生纤维和化学纤维两种。再生纤维是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，经溶解后制成纺织溶液，然后喷丝纺制成纤维状的材料。
化学纤维是利用石油、天然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。丝绸中加入人造纤维，主要是为了使丝绸抗皱缩、防虫蛀、更易保存等。
⑽ 我国纺织品出口贸易面临的主要障碍及对等分析
当前我国纺织品出口贸易中存在的问题
2.1贸易摩擦、贸易壁垒不断
我国加入WTO以后，纺织业的快速发展打破了全球纺织业原有市场和利益格局，因此对于我国纺织产品的出口就有了所谓“挤占了他人的市场份额”的大量反倾销等各种障碍。法国纺织工业联盟主席吕西安德沃日曾表示，应延长对中国纺织品进口配额限制至2008年底。“以便向中美之间签署的此类协议看齐”。一些国家和地区尤其是发达国家至今拒不承认中国的市场经济地位，甚至干预中国的金融政策。从纺织层面上来说，他们这样认为是由于我国纺织品出口的快速增长且在进口国零售市场上的份额增长较快，已对进口国的制造业造成了一定的冲击，甚至使一些发展中国家的出口下降，我国纺织业将成为全球贸易摩擦的焦点。
继技术壁垒、绿色壁垒之后，以SA8000社会责任认证为代表的“劳动壁垒”，正成为中国出口纺织品的又一大障碍，因为虽然我国的纺织品出口在价格方面具有很大的优势。但是我国的劳动力很多是在不被提供任何社会保障的情况下工作的。面对进口国实行越来越严格的“劳动壁垒”措施，纺织行业虽然也开始积极推行企业社会责任体系，也按照中国相关法律法规和有关国际公约开始实施了符合国际惯例以及我国国情的行业自律性的社会责任管理体系，但在推行社会责任管理体系的初期，肯定会受到各方面因素的阻挠。
2.2纺织企业自身存在的问题
纺织企业自主生产性不强。我国的纺织行业生产以大量的加工为主，缺乏自主创新。由于我国纺织品的加工能力和加工规模只在中低档产品市场有优势，所以纺织品出口企业的利润率比较低，赚取的只是制造加工环节微薄的利润，出口多以定牌、贴牌为主，50％以上的服装出口是来料加工，30％以上是进口国提供商标、款式、纸样稿来进行加工，自主品牌服装仅占10％左右，而且设计开发水平不高，不能自主设计、生产适合销路的产品。
出口成本增大，且品牌竞争力不强。人民币汇率上升、出口退税率下调等因素成了中国纺织品出口企业的最大利空因素，一般一票出口订单的周期是三个月，而人民币汇率又不趋于稳定，几乎一个月内就会有较大的变化。由于纺织品附加值较低，人民币升值使企业的出口成本增加。更是削减了企业的出口利润。上海着名经济学家石士均教授在宁波举行的2007年出口形势报告会上指出从去年中期开始，人民币就不断向上攀升，到现在累计升值近3％，加上去年12月起部分纺织品退税率下调2百分点。这大大加剧了纺织企业的困难。
当前我国纺织品出口贸易中的行业协会及企业应对措施
3.1纺织行业协会殛商会的应对之策
纺织商业行会协会应该努力营造健康有序的发展环境。根据纺织服装产业发展的要求，开展积极有效的信息服务，制定行业标准加强行业自律性，引导纺织服装专业市场的快速稳定发展。
(1)深入开展国际纺织方面的公共信息服务。由于生产企业自己搜集信息方面的渠道比较狭窄。所以纺织商会要帮助他们拓展信息槊道，挖掘信息资源，保证纺织企业及时了解纺织动态，针对国际市场业务的要求，建立定向的信息采集，为纺织服装行业提供更加丰富的原料、产品、技术装备、价格等行情信息。
(2)制定行业标准。加强行业自律。行业协会及商会应该充分发挥协调小组及企业专家队伍的作用，对于一些不正当的竞争行为，应该采取价格协调和增强行业自律性等措施，监督进出口企业的守法经营情况，以保证纺织品进出口企业内的公平有序竞争；同时，建立并推广《纺织服装专业市场的建设及管理、服务标准》，提高专业市场的经营管理和服务水平，建立纺织服装专业市场的行业自律机制。要求企业注重知识产权保护，并进行相关指导，提高企业对社会责任体系的认识，提高行业整体素质，维护行业在国际市场上的整体利益和形象。
(3)推进纺织服装专业市场与国外同行的合作交流。我国的纺织企业与发达国家比较在技术水平等方面都有很大差距，所以多开展纺织企业特别是进出口纺织企业与国外同行之间的交流活动，扩大纺织服装专业市场的交易渠道，提高国际竞争意识。
(4)开展行业培训、品牌推广等服务工作。开展纺织服装专业市场管理业务培训、行业知识培训、从业人员素质培训，为纺织服装专业市场的建设规划、经营管理、改造升级提供咨询服务，为提高专业市场的企业品牌形象开展相关服务。
(5)建立纺织业检测机制。针对国外越来越多的贸易壁垒，我国纺织商会及行业协会应积极采取措施，面对欧、美、日等主要贸易伙伴的产业政策、反倾销政策等对中国纺织品出口带来的种种不利，逐步建立起纺织服装的监测系统，对一些重点产品的出口数置、出口价格、出口国别和地区及时发布，帮助我国纺织企业正确认识市场前景，确定发展方向。
3.2纺织企业自身的应对之策
(1)走创新之路。企业的发展强大必须以科学发展观统领全局，必须大力增强自身的自主创新能力。当前国际经济正处在产业结构的调整时期，朝着技术、知识、服务密集方向新的发展，面对国际经济新形势，我国纺织业如何从“模仿”到“创新”，对于长期以来给外国跨国公司打工的我国纺织服装业来讲。无疑是一种巨大的挑战。任何企业若没有创新是很难持续发展的，仅靠低技术、低附加值的产品出口是不能占领国际市场的。
(2)推行“品牌战略”。中国纺织业就必然长期处于国际分工的低端状态，加强品牌建设是中国纺织服装业转变增长方式的必然选择。为打破“有规模、缺品牌”的困局，许多企业开始尝试以自主品牌出口。
(3)推进产品的多元化，提升产品档次和推进产业升级，完善产业体系。目前，中国的纺织服装产品技术含量低，贸易依然局限于低附加值的中低档产品。对此，我国纺织服装企业既要积极学习、吸收国外的先进技术成果，更要加强自主研发力度。采取新技术新工艺，推动纺织业向深加工和精加工方向发展，增加产品的科技含量和附加值。争取向中高端产品市场进军。